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相比火炉武汉，上海凉爽得多，上海还有一味绝品凉菜……
每到盛夏，火炉捂汗——武汉人的自我戏称：捂汗。人很容易上火，我小时候经常嗓子疼眼睛赤发高烧。母亲西医，发现我病了，就打青霉素。外公中医，讲究食疗，讲究预防上火，讲究随节气调饮食。一进三伏，停鸡汤，上冬瓜汤。停红烧肉，上凉拌藕片。停大油大荤，上干烧小鲷子鱼。幸而我父母特别忙，我主要养在外公家，这就让我极大地获得了美食享受而少用了许多抗菌素，还养成了美食爱好者。每当武汉酷暑实在难熬，小孩子吃睡都成问题，外公就说，还是下上海吧。
于是暑假就背起书包下上海。汉口上船，两夜三天，上海那边，舅舅十六铺码头接人。上海凉爽得多，出海口么，总有海风灌进来。最好的是，上海还有一味绝品凉菜，叫做熏拉丝。熏拉丝清火败毒又是上等精肉营养丰富，小孩子特别受用。
家里阿婆已经整好一桌饭菜。当然特意买来熏拉丝，当然一定是购于淮海路襄阳南路的二食烧腊部。阿婆总归要把熏拉丝最好的部位，大腿，掰下来，给我吃，说是吃棒棒肉。棒棒肉直接拿手吃最方便，牙齿轻轻一咬，就是一粒腱子肉，弹性极好，奇香浓郁，无脂无腻，滋味透骨。最后那根腿骨，火柴棍一般轻巧，也不舍得马上丢掉，要搁嘴里再三品咂，只因熏拉丝不给多吃。熏拉丝有毒，大寒之物，只能适量。这种节制又细腻的吃法、神秘又玄妙的涉毒感、非同寻常的开胃生津，都是严重诱惑。从此我欲罢不能，越吃越香，越吃越生出探秘的欲望。
多年里，我探访过熏拉丝产地朱家角和青浦，也多次与上海作家交流，其中朱小如夫妇都是熏拉丝铁粉，好感谢他们多次赠菜。既是上海传统小吃，那么究竟是何时何地何人传起来的呢？又是何年何月何人统了大众喜好的呢？资料查不到。谁也说不清。更有人完全不知熏拉丝。熏拉丝好比世外奇葩，与俗世之间，只是爱情，有缘千里来相会，无缘对面不相逢。也曾巧遇一知音，周令飞，鲁迅的孙子。在青浦，一个影视创作会议。当我们缓缓步入宴会大厅，发现凉菜中赫然陈列本地特产熏拉丝，周令飞眼睛亮了，我也眼睛亮了。只见周令飞吃得沉醉欢喜，而北方人陈凯歌刘恒，就没啥反应。
我更任性的是，索性长时间住上海。几年里一边写长篇《所以》，一边吃熏拉丝。乐得一年四季都有得吃，当然还是谨守家教:绝不贪食。直至吃到上海明令禁售熏拉丝。约在年，二食烧腊部的熏拉丝，彻底没了。不久我也回到了武汉。肯定不能夸张到说进退上海都是因为熏拉丝，但也不能说完全没有熏拉丝的因素。儿时喜吃的东西，往往终身都会想那一口，那一口滋味，往往就是乡愁。
不错，熏拉丝就是瘌蛤蟆。学名蟾蜍，有毒。毒液叫蟾酥，是名贵中药材，去火解毒有特效，是很多中成药主要成分，例如六神丸。只是遗憾：上海的蟾蜍，被命名为中华大蟾蜍，就变成了重点保护野生动物。官府一禁，民间就火。人工养殖又不难，上海周边郊区，都卖熏拉丝。满盘大海椒，麻辣重口味，食材奓胳膊奓腿十分粗放，美名其曰农家乐野味，把个上海菜的精致风格，丢到九霄云外。生意竟然很不错，驾路虎，挎LV，粉妆玉琢或脑满肠肥，边吃边拍且直播，真相就这样被模糊。原本传统熏拉丝，尤其精致:去皮去毒是非常专业的，食材成型是至关重要的，佐料只是用于腌制的。从烧熟到熏干，要花很长时间，汤汁慢慢收干到含而不露。一只只盘成椭圆形的熏拉丝，线条柔美，清清爽爽，瓷碟摆盘，一色儿温暖烟熏色，那是怎样的品相与美感呢!随着时代进步，难道不应该是更美更好的吗？
那天散会后才想到，我竟忘了问问周令飞，这味菜，鲁迅爱否？近年来，想问的念头，渐渐淡了，觉得世上许多疑惑，还是存疑的好。假设鲁迅也爱熏拉丝，那又如何？对于今天的我辈，可资安慰？不可。所以，让某些心思，随着往事，美成烟花吧。
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